Untitled Document
РЕГУЛИРУЕМЫЕ ПОЛЫ "ОПОРА РЕГУЛИРУЙ ПОЛ"
УСТАНОВКА ЛАГ
После того, как лаги уложены на пол мы их будем использовать как шаблоны,
для установки анкеров. Для этого берем перфоратор и бур на 10 мм. Сквозь
отверстия в брусе забуриваемся в стяжку, монолит или плиты с пустотами.
Начинать нужно с края лаги, после забуривания отверстия в основании пола,
берем анкер и противоположной стороной с резьбой втыкаем его сквозь лагу
в выполненное отверстие. Это необходимо, чтобы временно зафиксировать
лагу на месте, чтобы остальные отверстия были выполнены по месту. Затем
мы делаем тоже самое с другого края лаги. Для отверстий ближе к центру
брусков такую процедуру делать не нужно. Фиксации только по краям лаг
достаточно, чтобы лага лежала ровно.
Важный момент, для выполнения более качественных отверстий в бетоне или
же в конструкциях плохого качества, можно в начале использовать бур на 6 мм
и после использовать бур на 10 мм, так отверстия получаются более ровные и
качественные.
В целом, такая ситуация возникает достаточно редко, в основном в старом
жилом фонде, в “сталинках” и старых “хрущевках”, где плиты с пустотами
бывают плохого качества.
Проблема следующая, попадая в старую и плохую пустотелую плиту, бур создает
скол. То есть, бетон в отверстие под буром выпадает в пустоту плиты осколком,
как правило конической формы. И у отверстия просто не остается стенок, за
которые мог бы зацепиться анкер. Когда вы делаете отверстие буром на 6 мм,
этот скол получается очень маленьким, а бур на 10 мм просто делает это
отверстие более широким. Так проблема легко решается.
Затем, лаги временно убираются в сторону. Если необходимо, то отверстия
дополнительно добуриваются. Заглубляемая часть анкеров имеет длину порядка
4 см, однако отверстия необходимо пробуривать глубиной примерно на 5-6 см,
поскольку частично, крошки и бетонная пыль осыпаются в них, занимая часть
глубины и этот момент нужно учитывать при подготовки отверстий.
Для удобства, вы можете купить короткий бур и делать отверстия на всю его
глубину, если же у вас длинный бур, можно на нем сделать отметку, скажем
намотать обычную изоленту, как зрительный ограничитель глубины. После этого,
в подготовленную таким образом основу устанавливаются анкера, той стороной на
которой имеется юбка, гайка и расширительная гильза диаметром 10 мм. Для более
глубокой посадки анкера, подбиваем его обычным молотком. Гайка на анкере через
шайбу должна плотно прилегать к основанию пола.
Далее, нижнюю гайку на анкере необходимо затянуть ключом на 13, сделать это
нужно достаточно туго, но не нужно усердствовать, хоть анкера и выполнены из
высокопрочного метала, но и у них можно сорвать резьбу. Более удобно это делать
трубчатым ключом на 13.
На следующем этапе, нам понадобиться лазерный уровень. Нужно выбрать
произвольную точку и поставить уровень, на место, где он не будет вам мешать. В
идеале, метка лазерного уровня должна покрывать как можно большую площадь
пространства и распространяться на коридор или соседние комнаты помещения, в
которых тоже планируется монтаж лаг. Метка лазерного уровня должна быть чуть
выше предполагаемого уровня лаг. Для этого ставим уровень на какие-либо
подручные предметы или специальный для этого инструмент (микролифт).
Далее, берем контргайку и накручиваем ее на уже установленный в пол анкер.
Обратим внимание на следующий момент, опорная гайка накручивается на шпильку
стопорным кольцом (нейлоновой вставкой) в низ. Для этого лучше всего подходит
ключ для регулируемого пола, он позволяет использовать дрель или шуруповерт,
можно и вручную, но это займет больше времени.
Осуществляем грубую настройку лаг, все опорные контргайки лучше устанавливать в
один горизонт с учетом общего уровня будущего пола. То есть, из планируемой
высоты будущего пола вычитаем толщину напольного покрытия, толщину фанеры,
толщину лаги, это и будет искомый уровень, на который нужно поставить опорные
контргайки.
Как правило, уровень готового пола планируется под уровень входной двери.
Не смотря на то что анкера предоставлены достаточно широкой линейкой размеров,
на практике бывают случаи, когда высоты анкеров недостаточно для устройства
требуемой высоты чернового пола. Эту проблему можно легко решить за счет
обрешетки. Она представляет собой два яруса лаг, первый уровень лаг монтируется
на анкера, а второй укладывается на первый ряд. При этом, лаги второго уровня
укладываются перпендикулярно первому и фиксируются саморезами.
Включаем лазерный уровень, он дает горизонтальную метку, берем рулетку и
выставляем первую опорную контргайку, на нужный уровень, за минусом лаги,
фанеры и напольного покрытия. Между горизонтальной меткой лазера и контргайкой
возникает промежуток, который и нужно перенести на все последующие опорные
контргайки на анкерах, которые мы в дальнейшем будем накручивать. Для этого
берем любой длинный предмет, ставим его на опорную контргайку и место где он
будет пересекаться с меткой лазера, обозначаем любыми доступными способами.
Лучше всего для этих целей подходит ключ для регулируемого пола, он позволяет
не только механически накручивать опорные контргайки, но одновременно
является удобным инструментом для переноса метки лазерного уровня.
Ставим его на первую контргайку и смотрим в каком месте на него падает
лазерный луч. Ключ металлический, поэтому, в месте где на него падает метка
лазера мы наматываем малярную ленту и уже на нее наносим метку карандашом,
фломастером или ручкой.
Так мы получаем, готовый ключ с лазерной меткой. И теперь мы можем выставить по
уровню любую опорную контргайку, на любом анкере в пределах видимости лазерного
уровня. Мы берем следующую опорную контргайку и накручиваем ее на следующий
анкер ключом для регулируемого пола до тех пор, пока метка на ключе, не
сравняется с меткой лазерного уровня. Так вторая и все последующие контргайки
будут на уровне первой контргайки, которая является как бы “эталонной” для всех
остальных.
Важный момент. Если вы перенесете лазерный уровень на новое место или
поменяете высоту под ним, ну скажем подставите иной предмет, взамен того, что
был до этого. То метку на ключе для регулируемого пола придется делать заново.
Для этого, мы снова накидываем ключ для регулируемого пола на любую уже
выставленную по уровню опорную контргайку и наносим новую метку на ключе, где
он пересекается с лучом лазерного уровня.
После этого, на опорные контргайки, накидываются большие опорные шайбы М8
диаметром 30 мм и толщиной 2,5 мм. Далее, мы берем лаги, с уже подготовленными
отверстиями, и сквозь концы анкеров укладываем их на эти шайбы.
Нужно учесть, что при забуривание отверстий в бетоне под установку анкеров,
сделать их идеально ровно по вертикали невозможно. Они всегда будут выполнены
под наклоном в ту или иную сторону. Но в этом нет никакой проблемы, шпильку, на
уже установленных анкерах вы можете спокойно подогнуть для придания ей большей
вертикальности, свои прочностные характеристики от этого она не теряет. Для
этого встаем над анкером и смотрим вертикально вниз, сверху хорошо видно, в
какую сторону отклоняются шпильки анкеров. Или в процессе укладки лаг, шпильки
на анкерах можно немного подбить рукой, инструментом, или подогнуть в нужную
сторону. Так концы шпилек будут без проблем проходить в подготовленные в лагах
отверстия.
После укладки лаг, мы накидываем фиксирующие шайбы М8 диаметром 24 мм
толщиной 2 мм и прижимаем их второй верхней контргайкой М8. Если опорная
контргайка нанизывалась на шпильку анкера нейлоновым кольцом вниз, то
фиксирующая контргайка нанизывается на шпильку нейлоновым кольцом уже вверх.
Далее, закручиваем фиксирующие контргайки до упора. Таким образом, мы получаем
выставленные в уровень бруски, но это “грубая” настройка лаг, без учета
колебания по толщине самих брусков. Мы просто сильно упростили себе работу,
когда все нижние опорные контргайки выставили в один уровень, их практически
не нужно регулировать в дальнейшем. Но небольшая регулировка все же
потребуется, поскольку брусок, даже очень качественный, все равно гуляет по
толщине, по всей своей длине, например, брусок 50х50 может колебаться по
толщине +/- 5 мм. Чтобы нивелировать эти дополнительные миллиметры
погрешности толщины брусков, мы должны осуществить “тонкую” настройку лаг.
Для этого, снова выставляем лазерный уровень, окончательно определяем уровень
лаг, делаем новую метку по лазеру, по аналогии с меткой для опорных контргаек
на ключе для регулируемого пола. Только теперь ключ не нужен, метку можно
поставить на любом предмете, даже на обрезке бруса.
Устанавливаем лагу над первым анкером в нужный уровень, то есть по рулетке
отмеряем окончательную высоту лаг. Затягиваем фиксирующую контргайку. Берем
обрезок бруска, ставим его на лагу, в этом месте, или рядом. Там, где луч
лазерного уровня падает на обрезок бруса, ставим метку карандашом. Теперь этот
обрезок, становиться меткой для установки лаг над каждым следующим анкером.
Поочередно затягивая или ослабляя фиксирующую, или опорную контргайку, ищем
точку попадания луча лазера на метку, которую мы обозначили на обрезке бруска.
Опорную контргайку регулируем накидным ключом на 13, фиксирующую удобнее
регулировать трубчатым ключом на 13. Как правило, достаточно 2-3 витков
движения контргаек по шпильке анкера, чтобы поймать требуемую метку на обрезке
бруска. В итоге мы получаем в “ноль” выровненные лаги.
Не забывайте, что не затянутая контргайками лага и затянутая, имеют немного
разный уровень, поскольку во время затягивания фиксирующих и опорных контргаек,
шайбы немного утопают в структуру лаг, особенно это заметно, если брусок
высокой влажности, то есть не очень сухой. Затем, снова затягиваем верхнюю
гайку, уже окончательно.
Есть еще один важный момент, если лаги плохого качества по геометрии и в
сечении имеют форму ромба, трапеции и прочие фигуры, а не классическую форму
квадрата или прямоугольника. То при установке таких лаг возникает следующая
проблема. Даже если лазерный уровень показывает значение в “ноль” и лаги
установлены в единый горизонт, то сами ребра лаг могут находиться на разной
высоте, быть выше общего горизонта лаг. Другими словами, местами над лагами
возникают “горбы”, ребра некоторых лаг торчат и это может помешать дальнейшей
укладке фанеры и сделать пол менее ровным.
В этом случае, такие “горбы” нужно убрать. Лага или фрагмент лаги локально
опускается в месте “горба”, так, чтобы ребро лаги опустилось до общего уровня
всех лаг. В крайних случаях, когда лаги совсем ужасны по своей геометрии и
такие “горбы” очень велики, то есть смысл их вообще убрать, например, срезать
рубанком.
Такие “горбы” можно найти следующим образом. Берете правило или длинный
поплавковый уровень, ставите его по центру лаги и перемещаясь вдоль уложенных
лаг ищете зазоры. Там, где “горб”, правило начинает шататься из стороны в
сторону, в этом месте устраняем проблему. Также правило можно катать по лагам,
кладем его перпендикулярно рядам лаг и толкая его в лево или в право, в местах
“горбов” правило будет упираться своими торцами. В любом случае, по итогу вы
получите хороший и ровный пол, но такие дополнительные нюансы потребуют от вас
много дополнительного времени и труда. Поэтому, лучше изначально покупать брус
хорошего качества.
После выставления всех лаг по уровню необходимо удалить остатки всех анкеров
торчащих над уровнем брусков. Для этого есть три варианта, можно просто спилить
болгаркой или отломать шпильку при помощи железной трубки, можно применить
обобщенный вариант сделать надрез и дальше согнуть остаток шпильки железной
трубкой.
Если остатки шпилек над лагами короткие 2-3 см, то это нужно делать болгаркой,
если длиннее, то можно использовать трубку. Накидываете трубку на шпильку и
механическими движениями вперед-назад, вдоль лаги, шпилька отламывается под
корешок, на уровне фиксирующей контргайки.
Спиливать шпильку болгаркой не обязательно полностью, достаточно сделать
глубокий надрез и далее, нажатием руки или трубкй, шпилька легко отламывается.
Болгаркой отрезать шпильки предпочтительнее, поскольку срезанная шпилька еще
позволяет возможность раскручивания, закручивания и снятия фиксирующей
контргайки, если вдруг у вас изменились планы по высоте установленных лаг.
На практике применяются все варианты, главное требуется убедиться в том, что
все остатки шпилек не торчат над уровнем лаг, иначе они будут мешать настилу
фанеры.
|
|
