Untitled Document
"ПОШАГОВАЯ ИНСТРУКЦИЯ" МОНТАЖА РЕГУЛИРУЕМЫХ ПОЛОВ
ШАГ ПЕРВЫЙ
ШАГ ВТОРОЙ
ШАГ ТРЕТИЙ
Важно отметить, что современные регулируемые полы на лагах, представляют собой
не только очень простой способ монтажа, а также метод, не требующий какого-то
сложного, дорого или специального инструмента.
Для регулируемого пола достаточно стандартного строительного
инструмента:
- перфоратор
- шуруповерт
- болгарка
- лазерный уровень
- уровень или правило
- рулетка
- молоток
Также потребуются расходники, сюда мы можем отнести:
- перьевое сверло на 25-28 мм
- бур на 10 мм
- ключ на 13 накидной
- ключ на 13 трубка
- сверла по дереву 10-12 мм
Все это имеется в свободной продаже, дополнительно покупать какой-либо редкий
спец инструмент нет необходимости.
ШАГ ЧЕТВЕРТЫЙ
Перед монтажом лаг в них необходимо проделать отверстия. Одно сквозное сверлом
по дереву на 10-12 мм и паз на 25-28 мм перьевым сверлом или сверлом
форстнера, которое позволяет сделать более качественные отверстия. Паз
выполняется на глубину 1,5 - 2 см, главное, чтобы фиксирующая гайка и шайба
сверху были утоплены в структуру бруса.
При желании паз можно выполнить и глубже, если толщина бруса позволяет это
сделать, например если положить лагу 50х70 на ребро стороной 70 мм по
вертикали, то можно сделать паз на 3 см и более.
Также стоит отметить, что за счет большей глубины паза можно поднять пол еще
выше, скажем выйграть еще несколько см высоты над основанием пола, если это
необходимо.
Ниже пример с лагой 50х70 мм, если ее поставить на ребро, то можно поднять
уровень чернового пола, за счет более глубого паза, выше стандарстного
варианата, таким образом мы получаем дополнительно 2 см высоты.
готового чернового пола.
А если брусок будет еще большего сечения, то можно выйграть еще больше
высоты готового пола.
Отверстия выполняются от торцов лаг на расстояние 5-10 см и более, при
необходимости. Шаг анкеров на лаге 3 метра составляет порядка 70-72 см.
Если лага 2 метра то шаг анкеров на лаге будет 60-63 см.
Для лаг подходит брус 50х50 мм в сечении, 50х70 мм, а также 60х40 мм. Можно
использовать брус больших сечений, но меньших сечений мы использовать
не рекомендуем.
ШАГ ПЯТЫЙ
При желании паз можно выполнить и глубже, если толщина бруса позволяет это
Прежде чем двигаться дальше, продумайте каким образом в будущем у вас будут
располагаться листы фанеры. В стандартном варианте, когда на бруски
укладывается фанера 18 мм в один слой, листы необходимо укладывать на 5 лаг,
две по краям и три между ними, примерно на равном расстоянии друг от друга.
Шаг лаг в этом случае составит 38 см между осями (между центрами соседних
брусков).
Крайние лаги, на которые укладываются края фанеры, называются базовыми. Их
установка требует чуть большего внимания, поскольку края листов соседних
рядов фанеры должны приходится на одну и туже лагу. В идеале, края соседних
листов, должны располагаться ровно по центру брусков, на протяжении всего
ряда базовых лаг. Шаг между осями базовых лаг составляет 1525 мм, что
соответствует стороне листа фанеры 1525х1525 мм.
Выбираем место для базового ряда лаг. Нужно его поставить таким образом,
чтобы вам потребовалось как можно меньше последующих подрезок листов
фанеры. То есть, в приоритете укладка как можно большего количества целых
листов фанеры, если это позволяет ситуация. Это сократит ваше время работы
и сэкономит материал.
Для ровной разметки, обычно используется лазерный уровень или можно
натянуть прямую нить, рядом с которой и будет проходить базовый ряд лаг, в
крайнем случае все это можно проделать обычной рулеткой, на глаз.
Берем лаги, укладываем на основание и далее корректируем их положение.
На картинке выше, описана стандартная схема монтажа. Выбираете место под
первую, базовую лагу, ставите лазерный уровень, он вам отбивает прямой луч,
вдоль которого вы располагает базовые лаги друг за другом. Далее, следует
забурится и вставить анкера, шпилькой вниз, чтобы временно зафиксировать
базовые лаги, хотя бы по краям, иначе в процессе работы вы случайно можете
о них запнуться и сдвинуть их с нужного места.
Затем, обычной рулеткой вы отмеряете 1525 мм, в лево и в право, от первой
базовой лаги. Там будут располагаться другие ряды базовых лаг и также их
фиксируем. Ну а дальше, располагаем промежуточные лаги по 3 штуки, между
базовыми рядами лаг, с шаогом 38 см. Их положение также отмеряем
обычной рулеткой.
Нужно не забывать, что лаги должны располагаться между собой с зазорами
до 10 см, по ситуации, также зазоры необходимы между лагами и стенами
помещения. Если лага идет вдоль всей стены, отступаем 5 см, этого
достаточно, чтобы перфоратором сделать отверстия в бетоне или плитах.
А если лага меняет свое направление и становится перпендикулярно к
предыдущим рядам лаг, то зазор между такими лагами делается до 20 см,
также по ситуации.
Важный момент, если вы устанавливаете лаги на плитах с пустотами, то лучше
их устанавливать перпендикулярно плитам, то есть поперек.
Также, отверстия в лагах не должны приходиться на швы между плитами или
технические щели, например, на замазанные раствором крюки в плитах.
Поскольку швы и отверстия заделываются раствором низкой марки цемента и
анкер в них просто не зафиксируется. Если отверстие в лаге приходиться на
куски раствора, то просто рядом нужно сделать дополнительное отверстие,
которое будет приходиться на более твердое основание.
ШАГ ШЕСТОЙ
После того, как лаги уложены на пол мы их будем использовать как шаблоны,
для установки анкеров. Для этого берем перфоратор и бур на 10 мм. Сквозь
отверстия в брусе забуриваемся в стяжку, монолит или плиты с пустотами.
Начинать нужно с края лаги, после забуривания отверстия в основании пола,
берем анкер и противоположной стороной с резьбой втыкаем его сквозь лагу
в выполненное отверстие. Это необходимо, чтобы временно зафиксировать
лагу на месте, чтобы остальные отверстия были выполнены по месту. Затем
мы делаем тоже самое с другого края лаги. Для отверстий ближе к центру
брусков такую процедуру делать не нужно. Фиксации только по краям лаг
достаточно, чтобы лага лежала ровно.
Важный момент, для выполнения более качественных отверстий в бетоне или
же в конструкциях плохого качества, можно в начале использовать бур на 6 мм
и после использовать бур на 10 мм, так отверстия получаются более ровные и
качественные.
В целом, такая ситуация возникает достаточно редко, в основном в старом
жилом фонде, в “сталинках” и старых “хрущевках”, где плиты с пустотами
бывают плохого качества.
Проблема следующая, попадая в старую и плохую пустотелую плиту, бур создает
скол. То есть, бетон в отверстие под буром выпадает в пустоту плиты осколком,
как правило конической формы. И у отверстия просто не остается стенок, за
которые мог бы зацепиться анкер. Когда вы делаете отверстие буром на 6 мм,
этот скол получается очень маленьким, а бур на 10 мм просто делает это
отверстие более широким. Так проблема легко решается.
Затем, лаги временно убираются в сторону. Если необходимо, то отверстия
дополнительно добуриваются. Заглубляемая часть анкеров имеет длину порядка
4 см, однако отверстия необходимо пробуривать глубиной примерно на 5-6 см,
поскольку частично, крошки и бетонная пыль осыпаются в них, занимая часть
глубины и этот момент нужно учитывать при подготовки отверстий.
Для удобства, вы можете купить короткий бур и делать отверстия на всю его
глубину, если же у вас длинный бур, можно на нем сделать отметку, скажем
намотать обычную изоленту, как зрительный ограничитель глубины. После этого,
в подготовленную таким образом основу устанавливаются анкера, той стороной на
которой имеется юбка, гайка и расширительная гильза диаметром 10 мм. Для более
глубокой посадки анкера, подбиваем его обычным молотком. Гайка на анкере через
шайбу должна плотно прилегать к основанию пола.
Далее, нижнюю гайку на анкере необходимо затянуть ключом на 13, сделать это
нужно достаточно туго, но не нужно усердствовать, хоть анкера и выполнены из
высокопрочного метала, но и у них можно сорвать резьбу. Более удобно это делать
трубчатым ключом на 13.
На следующем этапе, нам понадобиться лазерный уровень. Нужно выбрать
произвольную точку и поставить уровень, на место, где он не будет вам мешать. В
идеале, метка лазерного уровня должна покрывать как можно большую площадь
пространства и распространяться на коридор или соседние комнаты помещения, в
которых тоже планируется монтаж лаг. Метка лазерного уровня должна быть чуть
выше предполагаемого уровня лаг. Для этого ставим уровень на какие-либо
подручные предметы или специальный для этого инструмент (микролифт).
Далее, берем контргайку и накручиваем ее на уже установленный в пол анкер.
Обратим внимание на следующий момент, опорная гайка накручивается на шпильку
стопорным кольцом (нейлоновой вставкой) в низ. Для этого лучше всего подходит
ключ для регулируемого пола, он позволяет использовать дрель или шуруповерт,
можно и вручную, но это займет больше времени.
Осуществляем грубую настройку лаг, все опорные контргайки лучше устанавливать в
один горизонт с учетом общего уровня будущего пола. То есть, из планируемой
высоты будущего пола вычитаем толщину напольного покрытия, толщину фанеры,
толщину лаги, это и будет искомый уровень, на который нужно поставить опорные
контргайки.
Как правило, уровень готового пола планируется под уровень входной двери.
Не смотря на то что анкера предоставлены достаточно широкой линейкой размеров,
на практике бывают случаи, когда высоты анкеров недостаточно для устройства
требуемой высоты чернового пола. Эту проблему можно легко решить за счет
обрешетки. Она представляет собой два яруса лаг, первый уровень лаг монтируется
на анкера, а второй укладывается на первый ряд. При этом, лаги второго уровня
укладываются перпендикулярно первому и фиксируются саморезами.
Включаем лазерный уровень, он дает горизонтальную метку, берем рулетку и
выставляем первую опорную контргайку, на нужный уровень, за минусом лаги,
фанеры и напольного покрытия. Между горизонтальной меткой лазера и контргайкой
возникает промежуток, который и нужно перенести на все последующие опорные
контргайки на анкерах, которые мы в дальнейшем будем накручивать. Для этого
берем любой длинный предмет, ставим его на опорную контргайку и место где он
будет пересекаться с меткой лазера, обозначаем любыми доступными способами.
Лучше всего для этих целей подходит ключ для регулируемого пола, он позволяет
не только механически накручивать опорные контргайки, но одновременно
является удобным инструментом для переноса метки лазерного уровня.
Ставим его на первую контргайку и смотрим в каком месте на него падает
лазерный луч. Ключ металлический, поэтому, в месте где на него падает метка
лазера мы наматываем малярную ленту и уже на нее наносим метку карандашом,
фломастером или ручкой.
Так мы получаем, готовый ключ с лазерной меткой. И теперь мы можем выставить по
уровню любую опорную контргайку, на любом анкере в пределах видимости лазерного
уровня. Мы берем следующую опорную контргайку и накручиваем ее на следующий
анкер ключом для регулируемого пола до тех пор, пока метка на ключе, не
сравняется с меткой лазерного уровня. Так вторая и все последующие контргайки
будут на уровне первой контргайки, которая является как бы “эталонной” для всех
остальных.
Важный момент. Если вы перенесете лазерный уровень на новое место или
поменяете высоту под ним, ну скажем подставите иной предмет, взамен того, что
был до этого. То метку на ключе для регулируемого пола придется делать заново.
Для этого, мы снова накидываем ключ для регулируемого пола на любую уже
выставленную по уровню опорную контргайку и наносим новую метку на ключе, где
он пересекается с лучом лазерного уровня.
После этого, на опорные контргайки, накидываются большие опорные шайбы М8
диаметром 30 мм и толщиной 2,5 мм. Далее, мы берем лаги, с уже подготовленными
отверстиями, и сквозь концы анкеров укладываем их на эти шайбы.
Нужно учесть, что при забуривание отверстий в бетоне под установку анкеров,
сделать их идеально ровно по вертикали невозможно. Они всегда будут выполнены
под наклоном в ту или иную сторону. Но в этом нет никакой проблемы, шпильку, на
уже установленных анкерах вы можете спокойно подогнуть для придания ей большей
вертикальности, свои прочностные характеристики от этого она не теряет. Для
этого встаем над анкером и смотрим вертикально вниз, сверху хорошо видно, в
какую сторону отклоняются шпильки анкеров. Или в процессе укладки лаг, шпильки
на анкерах можно немного подбить рукой, инструментом, или подогнуть в нужную
сторону. Так концы шпилек будут без проблем проходить в подготовленные в лагах
отверстия.
После укладки лаг, мы накидываем фиксирующие шайбы М8 диаметром 24 мм
толщиной 2 мм и прижимаем их второй верхней контргайкой М8. Если опорная
контргайка нанизывалась на шпильку анкера нейлоновым кольцом вниз, то
фиксирующая контргайка нанизывается на шпильку нейлоновым кольцом уже вверх.
Далее, закручиваем фиксирующие контргайки до упора. Таким образом, мы получаем
выставленные в уровень бруски, но это “грубая” настройка лаг, без учета
колебания по толщине самих брусков. Мы просто сильно упростили себе работу,
когда все нижние опорные контргайки выставили в один уровень, их практически
не нужно регулировать в дальнейшем. Но небольшая регулировка все же
потребуется, поскольку брусок, даже очень качественный, все равно гуляет по
толщине, по всей своей длине, например, брусок 50х50 может колебаться по
толщине +/- 5 мм. Чтобы нивелировать эти дополнительные миллиметры
погрешности толщины брусков, мы должны осуществить “тонкую” настройку лаг.
Для этого, снова выставляем лазерный уровень, окончательно определяем уровень
лаг, делаем новую метку по лазеру, по аналогии с меткой для опорных контргаек
на ключе для регулируемого пола. Только теперь ключ не нужен, метку можно
поставить на любом предмете, даже на обрезке бруса.
Устанавливаем лагу над первым анкером в нужный уровень, то есть по рулетке
отмеряем окончательную высоту лаг. Затягиваем фиксирующую контргайку. Берем
обрезок бруска, ставим его на лагу, в этом месте, или рядом. Там, где луч
лазерного уровня падает на обрезок бруса, ставим метку карандашом. Теперь этот
обрезок, становиться меткой для установки лаг над каждым следующим анкером.
Поочередно затягивая или ослабляя фиксирующую, или опорную контргайку, ищем
точку попадания луча лазера на метку, которую мы обозначили на обрезке бруска.
Опорную контргайку регулируем накидным ключом на 13, фиксирующую удобнее
регулировать трубчатым ключом на 13. Как правило, достаточно 2-3 витков
движения контргаек по шпильке анкера, чтобы поймать требуемую метку на обрезке
бруска. В итоге мы получаем в “ноль” выровненные лаги.
Не забывайте, что не затянутая контргайками лага и затянутая, имеют немного
разный уровень, поскольку во время затягивания фиксирующих и опорных контргаек,
шайбы немного утопают в структуру лаг, особенно это заметно, если брусок
высокой влажности, то есть не очень сухой. Затем, снова затягиваем верхнюю
гайку, уже окончательно.
Есть еще один важный момент, если лаги плохого качества по геометрии и в
сечении имеют форму ромба, трапеции и прочие фигуры, а не классическую форму
квадрата или прямоугольника. То при установке таких лаг возникает следующая
проблема. Даже если лазерный уровень показывает значение в “ноль” и лаги
установлены в единый горизонт, то сами ребра лаг могут находиться на разной
высоте, быть выше общего горизонта лаг. Другими словами, местами над лагами
возникают “горбы”, ребра некоторых лаг торчат и это может помешать дальнейшей
укладке фанеры и сделать пол менее ровным.
В этом случае, такие “горбы” нужно убрать. Лага или фрагмент лаги локально
опускается в месте “горба”, так, чтобы ребро лаги опустилось до общего уровня
всех лаг. В крайних случаях, когда лаги совсем ужасны по своей геометрии и
такие “горбы” очень велики, то есть смысл их вообще убрать, например, срезать
рубанком.
Такие “горбы” можно найти следующим образом. Берете правило или длинный
поплавковый уровень, ставите его по центру лаги и перемещаясь вдоль уложенных
лаг ищете зазоры. Там, где “горб”, правило начинает шататься из стороны в
сторону, в этом месте устраняем проблему. Также правило можно катать по лагам,
кладем его перпендикулярно рядам лаг и толкая его в лево или в право, в местах
“горбов” правило будет упираться своими торцами. В любом случае, по итогу вы
получите хороший и ровный пол, но такие дополнительные нюансы потребуют от вас
много дополнительного времени и труда. Поэтому, лучше изначально покупать брус
хорошего качества.
После выставления всех лаг по уровню необходимо удалить остатки всех анкеров
торчащих над уровнем брусков. Для этого есть три варианта, можно просто спилить
болгаркой или отломать шпильку при помощи железной трубки, можно применить
обобщенный вариант сделать надрез и дальше согнуть остаток шпильки железной
трубкой.
Если остатки шпилек над лагами короткие 2-3 см, то это нужно делать болгаркой,
если длиннее, то можно использовать трубку. Накидываете трубку на шпильку и
механическими движениями вперед-назад, вдоль лаги, шпилька отламывается под
корешок, на уровне фиксирующей контргайки.
Спиливать шпильку болгаркой не обязательно полностью, достаточно сделать
глубокий надрез и далее, нажатием руки или трубкй, шпилька легко отламывается.
Болгаркой отрезать шпильки предпочтительнее, поскольку срезанная шпилька еще
позволяет возможность раскручивания, закручивания и снятия фиксирующей
контргайки, если вдруг у вас изменились планы по высоте установленных лаг.
На практике применяются все варианты, главное требуется убедиться в том, что
все остатки шпилек не торчат над уровнем лаг, иначе они будут мешать настилу
фанеры.
ШАГ СЕДЬМОЙ
В силу соотношения “цена-качество”, по критериям доступности, стоимости,
физическим свойствам и удобству транспортировки, каменная вата, базальтовая
вата и стекловата наиболее востребованы на рынке. Это самые ходовые
шумоизоляционные материалы для деревянных полов.
Если вы выбираете рулонные материалы, холсты и мембраны в качестве
шумоизоляции пола. То, такие материалы, если они достаточно тонкие, менее
2 см толщиной, лучше укладывать на пол до монтажа анкеров для регулируемого
пола. Раскладываете материалы по техническим нормативам производителя. Затем,
сквозь уложенную шумоизоляцию, делаете точечные отверстия под анкера в
основании пола. И поверх шумоизоляции устанавливает анкера, притягивая их к
полу вращением гайки.
Если же вы выбираете материалы в гранулированной форме или в сыпучем, рыхлом
виде. То перед установкой анкеров расстилаете пароизоляцию, если это
предусмотрено технологией конкретного вида шумоизоляции, и сквозь нее
забуриваете и устанавливаете анкера. После того как лаги полностью выставлены
в уровень и готовы для укладки фанеры, засыпаем между лагами шумоизоляцию,
так чтобы она равномерно распределялась и под лагами тоже, заполняем все
пустые пространства. После настилается верхний слой пароизоляции
и укладывается фанера.
Если же вы выбираете мягкие плиты и маты. То, перед установкой анкеров, также
требуется настилить пароизоляцию. После установки лаг, пространство между ними
заполняем шумоизоляцией, предварительно нарезая ее по нужному размеру. Маты
мягкие и гибкие, что позволяет их удобно и легко подгибать под лаги или в
нужные места. Те маты и панели, что будут укладываться непосредственно между
лагами, лучше нарезать чуть шире, чтобы после их укладки, они расправлялись и
упирались в стенки брусков. В идеале, уложенные маты и панели, должны
располагаться чуть выше уровня лаг, чтобы, при укладке фанеры, она немного
поджимала их. Так мы получим плотное соприкосновение панелей и матов с
элементами фанеры, что даст максимальный шумоизоляционный эффект.
ШУМОИЗОЛЯЦИЯ ПОД ФИНИШНОЕ ПОКРЫТИЕ
Это вариант, когда звукоизолирующий материал укладывается непосредственно на
готовый деревянный черновой пол, после укладки лаг и настила фанеры. И уже
далее монтируется финишное покрытие, это может быть ламинат, паркет,
линолеум, ПВХ покрытия и так далее.
К таким материалам относят разного рода подложки, из вспененных полимеров
(синтетические материалы), пробки, каучука, резины и прочих материалов.
По форме выпуска подложки бывают рулонные, листовые или в виде "гармошки".
Если применить одновременно шумоизоляцию основания пола, это
звукоизоляционные мембраны, рулонные материалы и холсты, уложить основную
шумоизоляцию в пространство между основанием пола и фанерой, например,
минеральную вату, уложить шумоизоляцию на сами лаги (уплотнительную ленту),
а также применить звукоизоляционную подложку, под напольное покрытие, то
мы получим максимально возможную шумоизоляцию деревянного пола.
ШАГ ВОСЬМОЙ
Отдельно поговорим о шумоизоляции непосредственно лаг. Для это мы можем
использовать уплотнительные ленты. Это эластичные ленты из вспененных
полимеров, которые хорошо поглощают вибрацию и препятствуют
распространению различных видов шума.
Такие ленты могут изготавливаться из пенополиэтилена, полиуретана, EPDM
(этиленпропиленового каучука) и прочих материалов. Они могут быть разных
цветов, это не принципиально.
Ленты обычно выпускаются в рулонной форме. Это дает возможность удобно
хранить и транспортировать материал, а также позволяет использовать его по
мере необходимости, ленту можно нарезать на нужные отрезки. Длина рулонов
может варьироваться от 10 до 30 метров, ширина лент от 30 мм, толщина лент
бывает 3-5 мм.
Также ленты могут иметь дополнительные особенности, например, самоклеящийся
слой или армирующий слой, в многослойных лентах может присутствовать
полипропиленовая сетка, повышающая прочность ленты к
различного рода нагрузкам.
Уплотнительная лента монтируется на лаги, после их окончательной установки.
То есть, после их выставления по уровню, затягивании контргаек и удаления
остатков шпилек над уровнем лаг. Лента разматывается вдоль лаги и
укладывается на нее стороной с клеящим составом. Хоть лента и липкая, но
клеящего состава недостаточно, чтобы полноценно и надежно зафиксировать
ее на лаге. Дополнительно требуется прижать ленту строительным стиплером,
вдоль длины всего бруска. Затем, на уложенную таким образом уплотнительную
ленту мы укладываем фанеру и прижимаем ее саморезами.
Для шумоизоляции лаг вы можете использовать даже простой рубероид. Берете
рулон и раскатываете его по нужной длине, в зависимости от длины ваших лаг
на 2-3 метра. И любым длинным инструментом, например, правилом, нарезаете
рубероид полосками, нужной ширины. Это делается так, отмеряете нужные
размеры, укладываете правило вдоль разложенного рулона рубероида и
строительным ножом, проводите линию вдоль правила. Так вы получите длинные
и ровные полоски рубероида пригодные для укладки на лаги, Такие полоски
также фиксируются строительным стиплером к лаге.
ШАГ ДЕВЯТЫЙ
Когда лаги выставлены по уровню и срезаны все остатки шпилек, можно приступать
к настилу фанеры. Если укладка ведется в один слой мы рекомендуем использовать
березовую фанеру ФК 1525х1525 толщиной 18 мм сорта 4/4. Если же укладка
ведется в два слоя, то в сумме они должны быть не менее 25 мм общей толщины.
В идеале это два листа фанеры 15+10 мм.
Не стоит брать фанеру на пол менее чем 10 мм, фанеру меньшей толщины
саморезы будут прошивать на сквозь, это затруднит фиксацию второго слоя
фанеры к первому.
Листы фанеры, также, как и лаги, должны настилаться с зазором между собой и
стенами помещения. Зазор между листами должен составлять до 5 мм, между
фанерой и стенами помещения до 10 мм. Для этого проще всего использовать те
же шайбы из комплекта анкеров, у них толщина 2-2,5 мм, этого вполне
достаточно для обеспечения небольшого зазора. Ставим шайбу на ребро между
листами фанеры и после их фиксации саморезами убираем.
Лучше настилать листы фанеры со смещением, так чтобы углы листов не
приходились на одну точку, то есть, избегать шахматного порядка, когда все
четыре листа фанеры углами встречаются в одной точке.
Если край листа приходится на базовую лагу. То этот край укладывается до
центра лаги, остальная часть лаги остается для краев фанеры следующего ряда
листов.
После завершения укладки листов фанеры одного ряда, следующий ряд листов
укладывается параллельно, со сдвигом, на половину или четверть ширины
листа фанеры. То есть, смещение должно составлять от 40 см.
Если вы монтируете фанеру в два слоя, то второй слой должен идти внахлест, то
есть перекрывать стыки первого слоя. В этом случае, второй слой фанеры
укладывается тоже со сдвигом, относительно стыков первого слоя на 40 см.
ШАГ ДЕСЯТЫЙ
Во время укладки фанеры мы рекомендуем оставить отметки на листах фанеры
карандашом, ручкой или фломастером. Делать их нужно над местами прохода
лаг, ближе к центру брусков. Когда все листы уложены, в направление
оставленных отметок, тем же карандашом, чертим линии, используем для этого
правило, поплавковый уровень или любой иной длинный и ровный инструмент.
Эти линии в точности повторяют проход лаг под листами фанеры.Так мы создаем
места для последующего завинчивания саморезов.
Также рекомендуем отметить на этих линиях места на фанере, которые
приходятся ровно на анкера, иначе в процессе завинчивания саморезов, вы
будете периодически попадать в металлические элементы анкеров, в
фиксирующие контргайки и шайбы. Это может привести к поломке саморезов в
этих местах, а значит к затраченному времени на удаление остатков,
сломанных саморезов.
Делается это так, в начале оставляете метку на лаге, где будет находиться в
будущем край листа фанеры, а затем отмеряете расстояние от этого края
листа, до каждого анкера, который будет находиться под этим листом. И на
лаге рядом с меткой края листа оставляете запись, сколько сантиметров до
каждого анкера. После, укладываете лист фанеры и переносите, также рулеткой,
эти расстояния на лист, так мы получаем точки на листе фанеры, где
расположены анкера.
На рисунке ниже, схематично красными метками выделены точки, вдоль которых
расчерчены листы фанеры, обозначающие ход лаг под фанерой. А синими
крестами, обозначены места анкеров на фанере, которые мы рулеткой перенесли
на листы, после их укладки. В местах где лаги торцами упираются в стены или
идут вдоль стен, информацию о метках можно записать карандашом
непосредственно на стены помещения.
Теперь лист фанеры готов к завинчиванию саморезов.
Шаг саморезов 25 см, на один ряд листа фанеры требуется 7 саморезов, всего
5 рядов, что соответствует количеству рядов лаг под фанерой. Если саморез
приходиться на синие кресты, то есть места на листах фанеры под которыми
расположены анкера, то ставим саморез левее или правее.
Саморезы, нужно завинчивать начиная от края листа и двигаться к
противоположному. Также, можно начинать завинчивать саморезы от центра листа
и двигаться к его краям. В этом случае, лист фанеры расправляется и
ложиться ровно. Не следует закручивать саморезы в разброс, так в листе
фанеры могут возникнуть волны и точки напряжения, это повышает вероятность
скрипов в будущем.
Советуем, на саморезах не экономить, берите хорошие. Лучше всего
использовать саморезы с цинковым покрытием, например, белые или желтые, эти
саморезы значительно крепче, чем обычные черные. Для первого слоя фанеры
подойдут саморезы размером 4,5х50-60 мм длиной, для второго слоя фанеры
саморезы 4,5х30-35 мм.
Как правило, если ваша дрель или шуруповерт не очень мощные, то саморез не
заходит с первого раза в структуру фанеры полностью. Шляпка торчит над
уровнем фанеры. Для этого, включаем на инструменте обратный ход, немного
откручиваем саморез и снова с силой закручиваем. Так, саморез обычно
опускается глубже в структуру фанеры и шляпка становиться ниже уровня
листа фанеры.
Можно этого избежать. Перед закручиванием саморезов в листы, дополнительно
готовим место, зенкуем отверстие, то есть делаем небольшое заглубление в
фанере. Для этих целей лучше применять перьевое сверло, на его конце есть
особая острая часть, которая дает возможность создавать маленькие
углубления в толще фанеры. Также, вы можете применить простое сверло по
дереву на 8-10 мм. Осуществляем легкое нажатие на дрель или шуруповерт, в
итоге получаем маленькие отверстия. Они отлично подходят для шляпок
саморезов. Впрочем, на рынке есть готовый инструмент для таких задач,
но его вам придется покупать уже отдельно.
Если саморез сломался во время закручивания, то его нужно удалять. Как
правило, у плохого самореза отлетает шляпка, а сердцевина уже частично
закручена в структуру фанеры. Если же саморез сломался уже полностью
закрученным, то бьем по этому месту молотком. Не до конца притянутый
саморез может создавать небольшой горб над уровнем пола. В этом месте
фанера может не примыкать к лаге, а как бы висеть на не до конца
закрученном саморезе. Ставим рядом еще один саморез.
|
