Анкер для регулируемого пола -
это полы на опорах, для идеально ровного основания
Анкер для пола -
это крепеж для профессионального монтажа пола
Опоры для пола -
это регулируемые опоры позволяющие качественно выровнять пол
Наша фирма поставляет анкера для регулируемого пола
по всей территории Российской Федерации.
Отправка транспортными логистическими компаниями
Untitled
Untitled Document
"ДЕРЕВЯННЫЙ ПОЛ СВОИМИ РУКАМИ - ПОШАГОВАЯ ИНСТРУКЦИЯ"
ШАГ ПЕРВЫЙ
РАСЧЕТ МАТЕРИАЛА
В отличие от многих способов устройства пола, для подготовки деревянного пола своими
руками на специальных анкерах для регулируемого пола можно рассчитать объем необхо
димого материала за ранее, практически со стопроцентной точностью. К слову, это очень
удобно для формирования будущего бюджета. Возьмем расчет для стандартного варианта,
когда лист фанеры 1525х1525 укладывается на 5 лаг, в этом случае шаг лаг составляет
38 см между осями, а на одну лагу 3 метра устанавливается 5 анкеров, с шагом пример
но 70 см.
НА ЛАГУ 3 МЕТРА НУЖНО 5 АНКЕРОВ
НА ЛАГУ 2 МЕТРА НУЖНО 4 АНКЕРА
При такой раскладке вам потребуется на 1 м.кв. в среднем 5 анкеров и 1 лага 3 метра.
Если лага будет 2 метра, то количество анкеров потребуется чуть больше, примерно
на 20%, за счет большего количества соединиений.
Пример расчета на 100 м.кв. - лага 3 метра
1х100=100 лаг 3 метра (50х50 или 50х70)
5х100=500 анкеров
100:2,3=44 листа фанеры 18 мм толщиной
Пример расчета на 100 м.кв. - лага 2 метра
Даже если лага 2 метра, на 1 м.кв требуется 3 погонных метра лаг
На 100 м.кв. вам потребуется 300 погонным метров лаг (100х3=300)!
300:2 метра(длина лаги)=150 лаг (50х50 или 50х70)
На лагу 2 метра нужно 4 анкера
4х150=600 анкеров
100:2,3=44 листа фанеры 18 мм толщиной
Пример расчета саморезов на 100 м.кв.
100х16=1600 саморезов
Оптимальный размер саморезов 4,5 мм диаметром, длиной 55 - 60 мм!
ШАГ ВТОРОЙ
ПОДГОТОВКА ИНСТРУМЕНТА
Важно отметить, что современные полы на регулируемых анкерах, представляют собой не
только очень простой способ монтажа, а также метод не требующий какого-то сложного,
дорого или специального инструмента. Для настила пола своими руками достаточно стан-
дартного строительного инструмента:
- перфоратор,
- шуруповерт,
- болгарка,
- лазерный уровень,
- уровень или правило,
- молоток,
Также потребуются расходники, сюда мы можем отнести
- перьевые сверла (26-28 мм для паза в лаге), для паза в лаге,
- буры (6 мм, а также на 10 мм)
- ключи на 13 (трубчатый и накидной), под гайку М8 - для установки регулировочных гаек,
- ключи на 14 (трубчатый и накидной), под гайку М8 - для затягивания нижней гайки на анкере,
- рулетка,
- сверла по дереву (10-12 мм)
Все это имеется в свободной продаже, дополнительно покупать какой-либо редкий спец
инструмент нет необходимости.
ВМЕСТЕ С КЛЮЧОМ ДЛЯ РЕГУЛИРУМОГО ПОЛА НА 13 ИДЕТ ПЕРЕХОДНИК
ТРУБКА 14Х15 ДЛЯ ЗАТЯГИВАНИЯ НИЖНЕЙ ГАЙКИ НА АНКЕРЕ
ШАГ ТРЕТИЙ
ЗАКУПКА И ВЫБОР МАТЕРИАЛА
Для монтажа пола своими руками вам потребуется приобрести лаги, фанеру, саморезы и ан-
кера. К выбору материала все же стоит отнестись ответственно, чем качественнее вы
возьмете себе строительные материалы, тем проще вам будет монтировать пол и лучше бу-
дет конечный результат. Начнем с выбора лаг. Для полов на лагах требуется лага-брусок
сечением минимум 50х50 лучше 50х70, также можно использовать брусок больших сечений.
Лага должна быть сухой, желательно камерной сушки, у многих поставщиков она сразу же
идет антисептированной, но это не принципиально, поскольку брусок можно антисептировать
прямо на объекте. Обратим внимание, антисептики бывают разных цветов, соответственно и
цвет лаг может быть разным, это не принципиально. Оценить степень влажности бруса тяже-
ло, но можно это сделать косвенно по весу, сухая лага должна быть относительно легкой.
Брусок может быть строганный, так и нет. Главное оцените его общую геометрию, для это-
го нужно посмотреть на него с торца. Хороший брус имеет прямоугольную форму в сечении,
а не качественный может иметь форму трапеции, параллилепипеда, ромба и прочие. Также,
лага может иметь искривления в нескольких и более плоскостях, быть сильно кривой или
изогнутой. Поэтому, лучше сами выбирайте себе брус прямо на базе поставщика или доверь-
те это дело опытному человеку. Технология регулируемых полов на анкерах позволяет уста-
новить и такой не качественный брус, но это будет более трудоемкий процесс, который зай-
мет больше времени и труда от вас, но в целом результат тоже будет хорошим. Если вы хо-
тите использовать более тонкий брус, например 40х60, это тоже возможно, для этого мы ре-
комендуем увеличить количество крепежа на лагу. Еще один момент, закупайте брусок прямо
перед монтажом, в противном случае, если лаги немного полежат в сухом теплом помещении,
то часть их может повести.
Выбор фанеры. Для устройство полов на лагах своими руками подойдет самая простая фанера
ФК сортом 4/4, лучше использовать березовую, она более прочная к нагрузкам. Такая фане-
ра идет размером 1525х152 мм имеет площадь 2,3 кв.м. Если у вас позволяет бюджет, то
конечно вы можете использовать фанеру лучшего качества, будет только лучше. При выборе
фанеры обращайте свое внимание на толщину фанеры, в пачке могут оказаться листы другой
толщины, если вы не заметите, то при монтаже у вас возникнет проблема, возникнут ступе-
ни между листами. Для настила подходит фанера 18 мм. При монтаже в один слой, этого впо-
лне достаточно, если вы планируйте в два слоя, то в сумме два листа фанеры должны быть
не менее 20 мм, например два по 10 мм или 12+8 мм. Можно использовать фанеру и меньшей
толщины, но в этом случае необходимо увеличивать количество лаг, на которые она насти-
лается. Также на базе вы можете поискать “некондицию”, это фанера с дефектами, она как
правило стоит дешевле, но для наших целей вполне подойдет.
Закупаем саморезы. Казалось бы дело простое, однако и здесь есть важный момент. На само-
резах лучше не экономить брать нужно хорошего качества. Поскольку при монтаже от нагру-
зок часть саморезов как правило ломается, к примеру у них отлетает шляпка и зачастую
остаток приходиться тоже доставать, а дело это хлопотное, занимает время. Поэтому, бе-
рите хорошие саморезы, что сэкономит вам время и труд при закручивании их в листы фанеры.
Покупаем анкера. Здесь все проще. Анкера для регулируемого пола производятся индивиду-
ально для ООО “Регулируемые полы”, это спец заказ и далее распространяются по территории
РФ из города Екатеринбург.
Отправляются они транспортными компаниями, в частности тк Деловые линии, КИТ, Энергия и
Сдэк. Это высокопрочный крепеж, фабричного производства.
НЕСКОЛЬКО СЛОВ ОБ АНКЕРАХ ДЛЯ ПОЛА
Анкера для регулируемого пола лучше всего подходят для тех, кто хочет монтировать пол
своими руками. И это не удивительно, класс прочности крепежа 8.8 это закаленная сталь, к
слову это в два раза прочнее, чем обычные шпильки. На что это влияет? Чем прочнее металл,
тем большие нагрузки он способен выдерживать. Это касается не только вертикальной нагрузки,
к слову один анкер выдерживает не менее 700 кг, а с учетом того, что на 1 м.кв. требуется
5 анкеров, то такой пол выдерживает не менее 3500 кг на 1 м. кв. Для жилых и административ-
ных помещений, этого больше чем достаточно. В любой момент количество анкеров можно увели-
чить, по вашему желанию. Хотя в этом нет никакой необходимости.
На текущий момент анкера представлены на рынке в пяти размерах на 130,140,170,200 и 230 мм,
это общая длина, непосредственно анкерная часть имеет длину порядка 40 мм. То есть рабочая
высота анкеров, длина шпильки, которая будет находиться над уровнем пола, имеет следующие
значения:
Анкер на 130 - рабочая высота 90 мм,
Анкер на 140 - рабочая высота 100 мм,
Анкер на 170 - рабочая высота 130 мм,
Анкер на 200 - рабочая высота 160 мм,
Анкер на 230 - рабочая высота 190 мм,
В отличие от других видов крепежа, такие анкера обеспечивают идеальную фиксацию в плитах пус-
тотах. А это очень важно, если хотя бы часть анкеров не встанет в полости плиты нормально, то
скрипы вам будут обеспечены. Переделка пола, это очень дорогое удовольствие, как по деньгам,
так и по времени! Нужно понимать, что весь старый жилой пол, это многочисленные сталинки,
хрущевки, панельные дома и кирпичные, весь советский жилой фонд, это плиты с пустотами.
ШАГ ЧЕТВЕРТЫЙ
ПОДГОТОВКА БРУСА
Перед монтажом лаг в них необходимо проделать отверстия. Одно сквозное сверлом по дереву
на 10-12 мм и паз на 26-28 мм перьевым сверлом или сверлом форстнера, которое позволяет
сделать более качественные отверстия. Паз выполняется на глубину от 2 см, главное, чтобы
фиксирующая гайка и шайба сверху были утоплены в структуру бруса. При желании паз можно
выполнить и глубже, если толщина бруса позволяет это сделать, например если положить лагу
50х70 на ребро стороной 70 мм по вертикали, то можно сделать паз на 3 см и более.
Также стоит отметить, что за счет большей глубины паза можно поднять пол еще выше, скажем
выиграть еще 1,5-2 см высоты над основанием пола, если это необходимо. Отверстия выполня-
ются от торцов лаг на расстояние 7-10 см и более, при необходимости. Шаг анкеров на лаге
3 метра составляет порядка 70 см.
ШАГ ПЯТЫЙ
РАЗМЕТКА
Прежде чем двигаться дальше, продумайте каким образом в будущем у вас будут располагаться
листы фанеры. В зависимости от этого необходимо раскладывать лаги так, чтобы края фанеры ло-
жились на лаги. В стандартном варианте, когда на бруски укладывается фанера 18 мм в один
слой листы необходимо укладывать на 5 лаг, две по краям и три между ними, примерно на равном
расстоянии друг от друга. Шаг лаг в этом случае составляет порядка 38 см между осями (между
центрами соседних брусков). Все это выполняется обычной рулеткой, лаги укладываются на осно-
вание и далее их положение корректируют. Важный момент, если вы планируйте устанавливать ла-
ги на плитах с пустотами, то отверстия в лагах не должны приходиться на швы между плитами
или технические щели, на пример на замазанные раствором крюки в плитах. Поскольку швы и от-
верстия заделываются раствором низкой марки цемента и анкер в них просто не зафиксируется.
Если отверстие в лаге приходиться на куски раствора, то просто рядом нужно сделать дополни-
тельное отверстие, которое будет приходиться на более твердое основание. Нужно не забывать,
что лаги должны располагаться между собой с зазорами, также зазоры необходимы между лагами
и стенами помещения.
ШАГ ШЕСТОЙ
УСТАНОВКА ЛАГ
После того, как лаги уложены на пол мы их будем использовать как шаблоны, для установки анке-
ров. Для этого берем перфоратор и бур на 10 мм. Сквозь отверстия в брусе забуриваемся в стяж-
ку, монолит или плиты с пустотами. Начинать нужно с края лаги, после пробуривания отверстия в
основе пола, берем анкер и противоположной стороной с резьбой втыкаем его сквозь лагу в выпол-
ненное отверстие. Это необходимо, чтобы зафиксировать лагу на месте, чтобы остальные отверстия
были выполнены по месту. Затем мы делаем тоже самое с другого края лаги. Для отверстий по цен-
тру брусков такую процедуру делать не нужно.
ВАЖНО
Важный момент, для выполнения более качественных отверстий в бетоне или же в конструкциях пло-
хого качества, можно в начале использовать бур на 6 мм и после использовать бур на 10 мм, так
отверстие получаются более ровные и качественные.
Затем, лаги временно убираются в сторону. Если необходимо, то отверстия дополнительно добурива-
ются. Анкерная часть крепежа имеет длину порядка 4 см, однако отверстия необходимо пробуривать
глубиной примерно на 5 см, поскольку частично крошки и бетонная пыль осыпаются в них, занимая
часть глубины и этот момент нужно учитывать при подготовки отверстий. После этого, в подгото-
вленную таким образом основу устанавливаются анкера, той стороной на которой имеется юбка, гай-
ка и расширительная гильза. Для более глубокой посадки анкера, подбиваем его обычным молотком.
Гайка на анкере через шайбу должна плотно прилегать к основанию пола.
Далее, нижнюю гайку на анкере необходимо затянуть ключом на 13, сделать это нужно достаточно
туго, но не нужно усердствовать, хоть анкера и выполнены из высокопрочного метала, но и у них
можно сорвать резьбу. На следующем этапе нам понадобиться лазерный уровень. Все опорные контр-
гайки лучше устанавливать в один горизонт с учетом общего уровня будущего пола. Так мы просто
сокращаем себе работу, когда все нижние контргайки выставлены в один уровень их практически не
нужно регулировать, поскольку брусок, даже очень качественный, не имеет однородный размер по
всей свое длине, на пример брусок 50х50 может колебаться по толщине +/- 5 мм. Поэтому, для регу-
лировки нижней опорной контргайки достаточно 2-3 витков накидным ключом на 13, чтобы выставить
лаг на нужный уровень и зафиксировать их. Также обратим внимание на следующий момент, опорная
шайба закручивается на шпильку стопорным кольцом (нейлоновой вставкой) в низ. После этого на
опорные контргайки накидываются большие опорные шайбы М8 диаметром 30 мм и толщиной 2,5 мм.
Далее, мы берем лаги и устанавливаем их на эти шайбы. Нужно учесть, что при забуривание отвер-
стий в бетоне под установку анкеров, выполнить их идеально ровно по вертикали невозможно. Они
всегда сделаны под наклоном в ту или иную сторону. Но в этом нет ни какой проблемы, шпильку на
анкерах вы можете смело подогнуть для обеспечения большей ее вертикальности, свои прочностные
характеристики от этого она не теряет. Когда мы монтирует лаги, шпильки немного подбиваются ру-
кой или инструментом для их удобного прохождения в подготовленные в лагах отверстия.
После этого мы накидываем фиксирующие шайбы М8 диаметром 26 мм толщиной 2 мм и прижимаем их вто-
рой контргайкой М8, в этом случае гайка нанизывается на шпильку стопорным кольцом уже вверх.
Далее, закручиваем верхние гайки до упора. Таким образом, мы получаем выставленные в уровень бру-
ски, но это “грубая” настройка лаг, без учета колебания по толщине самих брусков. Поэтому дальше
возникает этап “тонкой” настройки лаг. Для этого, ослабеваем верхнюю фиксирующую гайку, берем
накидной ключ на 13, выставляем лазерный уровень, определяем метку необходимого уровня лаг и начи-
наем регулировать нижнюю опорную гайку за счет вращения по резьбе, как правило достаточно 2-3 вит-
ков, чтобы поймать требуемую метку. Затем, снова затягиваем верхнюю гайку, уже окончательно. В
итоге мы получаем в “ноль” выровненные лаги.
Есть один момент, если лаги плохого качества, как мы уже говорили выше, в сечение имеют разную
форму, то при установке таких лаг возникает следующая проблема. Даже если лазерный уровень пока-
зывает значение в “ноль”, то сами ребра лаги могут находиться на разной высоте, то есть быть выше
выставленного уровня лазерной отметки, в этом случае необходимо лагу чуть опустить, чтобы убрать
этот “горб”, возникающий из-за торчащего ребра лаги. Такие “горбы” можно найти при помощи правила
или длинного поплывкового уровня, ставите его по центру лаги и перемещаясь вдоль уложенных лаг
ищете зазоры. Там где горб, правило начинает шататься из стороны в сторону, в этом месте устран-
яем проблему. После выставления всех лаг по уровню необходимо удалить остатки всех анкеров торча-
щих над уровнем брусков. Для этого есть три варианта, можно просто спилить болгаркой или отломать
шпильку при помощи железной трубки, можно применить обобщенный вариант сделать надрез и дальше
согнуть остаток шпильки железной трубкой. На практике применяются все варианты, главное требуется
убедиться в том, что все остатки шпилек не торчат над уровнем лаг, иначе они будут мешать настилу
фанеры.
Если у вас возникли проблемы в поиске и подборе бруса, то это не беда. Вообще эта проблема не ред-
кая, поскольку найти качественный, сухой и строганный брусок без дефектов по геометрии достаточно
проблематично. Порой заказчики и мастера вынуждены объехать ни одну базу и перебрать ни один деся-
ток лаг и брусков, прежде чем найдут подходящее количество нужного качества. Как альтернатива, вы
можете за место лаг из бруса использовать полоски из фанеры. Для этого можно закупить листы фанеры
толщиной 24 мм размером 2440х1220 и нарезать их на полоски по 75 мм толщиной. Так из одного такого
листа фанеры вы получите ровно 16 полосок 2440х75х24 мм. Такие полоски имеют значительные преиму-
щества переде традиционными лагами из бруса. Если бруски, какие бы они не были ровные все равно име-
ют погрешности в геометрии, их ведет, закручивает, изгибает. А также такие бруски не имеют идеальной
формы в сечении, они бывают трапецией, ромбом или другой формы. Все это требует учитывать при монтаже
и делать два виды регулировки лаг. Первая, это грубая настройка, когда все нижние опорные гайки мы
выставляем в один уровень. И вторая, это тонкая настройка, когда после установки брусков мы вынуж-
дены накидным ключем на 13 дополнительно подкручивать каждую гайку под лагой, чтобы невилировать все
выше обозначенные неровности лаг из бруса.
То полоски из фанеры практически идеальны по геометрии, поэтому достаточно выровнять все нижние гай-
ки под ними в один уровень и такая регулировка будет одновременно и грубой и тонкой настройкой. Это
экономит не мало времени при монтаже пола.
ДЕЛАЕМ ОБРЕШЕТКУ
Не смотря на то что анкера предоставлены достаточно широкой линейкой резмеров, на практике бывают
случаи, когда высоты анкеров недостаточно для устройства требуемой высоты чернового пола. Эту проб-
лему можно легко решить за счет обрешетки. Она представляет собой два яруса лаг, первый уровень лаг
монтируется на анкера, а второй укладывется на первый ряд. При этом, лаги второго уровня укладываю-
тся перпендикулярно первому и фиксируются саморезами, железными уголками или как на фото ниже, при
помощи болтов и гаек. Для этого в местах пересечнеия лаг делаются сквозные отверстия и паз с верху.
Далее, все это стягивается болтом и гайкой
ИНТЕРЕСНЫЙ МОМЕНТ - ДЕЛАЕМ ЛУНКИ
Такие моменты бывают не часто, но всеже бывают. Иногда встречается стяжка очень плохого качес-
тва, она крошиться, сыпится, лопается и трескается. В такой стяжке никакие анкера держаться не
будут, выход только один, делать лунки в старой стяжки до более прочного покрытия, в данном
случае до плит перекрытия. Лунки выполняются каронкой по бетону. Может быть и следующая ситуа-
ция, к примеру, если на ваш пол уже уложен утеплитель, то отверстия делаются в нем до стяжки
или плиты, затем в них устанавливаются анкера.
ПОЛ ПОД КАФЕЛЬНУЮ ПЛИТКУ ИЛИ КЕРАМАГРАНИТ
Если вы планируете укладывать на лаги кафельную плитку или керамогранит, то дополнительно на фанеру
мы рекомендуем уложить листы гвл, плоского шифера или цсп (цементро-стружечные плиты). Плиточный
клей имеет плохое сцепление (адгезию) с материалами выполненными из древесины, поэтому требуется про-
межуточный слой, из материалов обладающих более подходящей поверхностью для этих целей.
ДЕЛАЕМ ШУМОИЗОЛЯЦИЮ
Между выставленными лагами можно уложить шумоизоляцию или утеплитель. Для этих целей подходят любые
материалы, от керамзита, эковаты, пенополистиороловых плит, до современных мягких рулонных материалов.
ШАГ СЕДЬМОЙ
НАСТИЛ ФАНЕРЫ
Когда лаги выставлены по уровню и срезаны все остатки шпилек, можно приступать к настилу фанеры.
Если монтаж ведется в один слой мы рекомендуем использовать фанеру ФК 1525х1525 толщиной 18 мм
сорта 4/4, об этом мы уже говорили выше. Листы фанеры, так же как и лаги, должны настилаться с
зазором между собой и стенами помещения. Для этого проще всего использовать те же шайбы из ком
плекта анкеров, у них толщина 2-2,5 мм, этого вполне достаточно для обеспечения небольшого зазора.
Они вставляются между листами и после закручивания саморезов вынимаются. Также, необходимо нас
тилать листы фанеры со смещением, так чтобы углы листов не приходились на одну точку, то есть
избегать шахматного порядка. Если вы монтируете фанеру в два слоя, то второй слой должен идти
в нахлест, то есть перекрывать стыки первого слоя.
ШАГ ВОСЬМОЙ
ЗАКРУЧИВАЕМ САМОРЕЗЫ
В процессе настила фанеры мы рекомендуем оставить простым карандашом метки на листах, которые бу
дут обозначать места прохода лаг.После того, как все листы уложены, в направление оставленных ме
ток тем же карандашом расчерчиваем линии, это будут места для будущего завинчивания саморезов.
Как мы уже говорили, на саморезах лучше не экономить, берите качественные. Для этих целей лучше
всего подходят саморезы имеющие цинковое покрытие, белое или желтое, такие саморезы более прочные,
чем черные. Если вы берете большие саморезы с широкой шляпкой, то перед его завинчиванием в фа
неру, лучше всего будущее место для его посадки раззенковать, то есть сделать небольшое углубление
в листе фанеры. Для этого можно использовать перьевое сверло, на его конце есть специальное острие,
которое позволяет делать не большие углубления в структуре древесины, или же на пример, вы можете
использовать обычное сверло по дереву на 10 мм, так легким нажатием на инструмент получаются не
большие углубления, которые идеально подходят под шляпки саморезов. Также, на рынке есть специаль
ный инструмент для этих целей, но его уже нужно покупать отдельно.
Завинчивание в фанеру лучше начинать с краю листа фанеры и двигаться в доль линии. Саморезы сле
дует закручивать с шагом 15-20 см. Если саморез сломался и его часть осталась в лаге и фанере, то
лучше этот остаток удалить. Также не забываем о том, что саморезы должны утопать в листах фанеры,
ни каких торчащих шляпок быть не должно.
